Что представляет собой дом - времянка? Что необходимо для строительства времянки?
Что такое времянка и что нужно для ее возведения
Дом времянка – это строение, которое первым возводится на осваиваемом участке земли.
Дом времянка – это не синоним слова «сарай», «навес», «маленький домик»… Главная особенность времянки – это то, что стройматериалы временно используются для этого строения, а само строение служит как временное место для ночлега и убежище от непогоды, потом – как временное хранилище стройматериалов и инструментов, и, наконец, времянка разбирается и все затраченные на нее стройматериалы используются для других, уже постоянных, построек.
Таким образом, строительство времянки необходимо выполнить так, чтобы потом ее было удобно разбирать на составные части.
Было бы расточительно готовить под строительство времянки отдельный участок земли. Обычно времянку ставят на месте будущего дома, но делают времянку существенно меньшей площади, чем будущий дом; в дальнейшем времянка, если она правильно расположена, не мешает строительству дома. Место будущего строительства должно быть подготовлено: почвенный слой снят, и почва рассыпана в саду и огороде; участок для застройки должен быть выровнен. Эта работа делается для основного дома, и попутно оказывается выполненной для строительства времянки.
Для времянки может использоваться конструкция «шалаш» - когда наклонные стены являются в то же время кровлей. Возможны другие варианты – например, домик с односкатной крышей. Конструкция типа «шалаш» наиболее экономна и проста.
Нужен ли фундамент для времянки? Несомненно, нужен. Существуют разные способы устройства фундаментов, с использованием различных материалов. По-разному подходят и к глубине залегания фундамента.
В сущности, принимать решение об устройстве фундамента, даже фундамента под времянку, нельзя на основании общих для всех советов в Интернете. Слишком различны условия, где люди вздумали построить дом. Свойства почвы, рельефа местности и климата различны, и вы не можете применить одни и те же приемы на лесной поляне и на каменистом морском берегу, в зоне вечной мерзлоты и на выходе скального монолита, на ровной, как стол, площадке – и на склоне холма. (ведь есть местности, где вовсе нет ровных площадок!). Можно обратиться к инженеру-строителю, в специализированную архитектурную контору… а можно к местным жителям, строившим именно здесь свои дома и сараи, и узнавшие строительные приемы от своих дедов. Во всяком случае, местная специфика должна учитываться.
Естественно, для времянки нет смысла делать сплошной ленточный фундамент. Здесь мы приводим один из примеров: сборный столбчатый фундамент для времянки; он не претендует на универсальность, но являет пример остроумного использования всем мешающих пластмассовых бутылок. Применять этот способ можно, например, если грунт глинисто-песчаный, а площадка ровная. Фундамент для времянки может иметь небольшую глубину залегания, 25-30см. При промерзании почвы и ее оттаивании происходит «вспучивание» или проседание уровня почвы – вместе с ним поднимается и опускается фундамент.
Итак, для изготовления опалубок пригодятся пластмассовые бутылки из-под пива или воды емкостью полтора литра, диаметром 80мм. Отрежьте у четырех бутылок ровные части, состыкуйте их так, чтобы получилась труба, и склейте скотчем. Получилась опалубка в виде трубы длиной 40см. На расстоянии 5 см от края трубы (при установке он будет верхним) нужно сделать отверстие и установить анкерный болт диаметром М-8мм. Это для будущего крепления нижней обвязки каркаса стены.
Сколько нужно заготовить опалубок? Для расчета воспользуемся следующими соображениями. Обязательно установить их по углам строения, а также вдоль стен на расстоянии 1,2 – 2м.
Далее необходимо забетонировать опалубки пескобетоном марки М-100 и оставить на 3-4 дня для затвердевания. (То есть можно вначале заготовить столбики для фундамента, а потом, пока они затвердевают, заниматься подготовкой и выравниванием участка).
Когда смесь в опалубках затвердеет, бетонные столбики, не снимая опалубок, нужно установить в выкопанные или пробуренные садовым буром ямки, чтобы столбики возвышались над поверхностью земли на 10 -15 см.
После установки фундаментов на них укладываются прокладки из 2-3 слоев рубероида, а на них - нижние бруски каркаса. Перед укладкой бруски они должны быть обработаны саляро-битумным аетисептиком, для предотвращения гниения.
Каркас наружных стен изготовляют из бруса сечением 5*5 или 5*7 см. Каркас обшивают досками – внутренний и наружный слой. Доски следует прибивать горизонтально. Времянка конструкции «шалаш» совмещает стены и кровлю, поэтому боковые наклонные стены такого строения принято покрывать шифером или черепицей. Можно и просто обшить рубероидом (два слоя рубероида крепятся рейками или покрашенными металлическими полосками). Изнутри стены времянки можно утеплить, оклеив несколькими слоями газет и сверху – обоями.
Полы во времянках настилают из обрезных досок, шириной 40 см, которые нужно обработать рубанком, и покрыть антисептиком. Как минимум, антисептиком должна быть обработана обращенная вниз часть досок пола. Если пол будет утепляться, антисептиком следует обработать доски и сверху. Далее на пол укладывают слой рубероида, несколько слоев газет, снова слой рубероида, а сверху – линолеум.
Если времянка будет использоваться как временное жилье в холодное время года, нербходимо позаботиться об устройстве печи. Это – отдельная серьезная тема, но стоит учесть «советы бывалого»: печь лучше всего кирпичная, поскольку она аккумулирует тепло.
Обычно как жилье времянка используется несколько месяцев, пока будет построен на участке хозблок. Потом она служит складом стройматериалов; когда строительство дома входит в завершающую фазу, времянка аккуратно разбирается, и все строительные материалы, полученные при разборке, идут на постройку других объектов.
Как можно быстро и недорого построить времянку
Вопрос о времянке обычно возникает после приобретения дачного участка или земли под дом. Пока будет готово основное здание, необходима постройка, которая укроет от солнца и осадков и позволит хранить вещи и инструмент.
Какие требования обычно предъявляют к времянке? Во-первых, ее надо построить быстро. Значит, строительные материалы должны быть доступны, недороги и легко транспортируемы.
Во-вторых, в целях экономии, профессиональных строителей многие не задействуют и сооружают времянку самостоятельно. Соответственно нужна несложная конструкция.
В-третьих, временное жилье не должно затруднять перемещение по участку и мешать основному строительству. По завершению стройки времянку либо используют под хозяйственную постройку, либо разберут.
Если строение будет действительно временным, то размещать его лучше внутри будущего здания или рядом с ним. Желательно, чтобы оно легко разбиралось, а использованные материалы быстро утилизировались или, что еще лучше, могли быть применены при строительстве.
Но бывает, что для времянки срабатывает поговорка: «нет ничего более постоянного, чем временное» и она переходит в разряд дворовой постройки. Из нее делают летнюю кухню, мастерскую или хранилище инструментов.
В этом случае определиться с местоположением и провести планирование дворовой территории лучше заранее, до начала любых строительных мероприятий.
1. Конструкция времянки
Времянки чаще всего делают несколько типов. Самая дешевая и простая постройка типа «шалаш». Здесь наклонные стены одновременно являются и крышей. Следующими в этом списке идут вагончик с плоской крышей или домик с односкатной кровлей. Все они используют каркасные технологии. Это самые бюджетные варианты времянок.
2. Фундамент для времянки
Фундамент необходим для любого строения, даже размером метр на метр. На то он и фундамент, опора, без которого ни одно сооружение со стенами и крышей не сможет стоять надежно.
Выбор фундамента для капитального дома выполняют профессиональные строители. При этом они учитывают состав грунта и нагрузку стен на фундамент в зависимости от конструкции будущего здания. Для времянки можно определиться с этим вопросом самостоятельно.
Существует четыре основных типа фундаментов - свайный, монолитный, ленточный и столбчатый. Первые три типа используют для капитальных построек. Времянки, созданные по каркасно-панельной технологии, не требуют прочного фундамента, они легче домов из бревен или бруса в 2 раза, из пенобетона в 8, а из кирпича в 20 раз.
В редких случаях, если времянка достаточно большая, под нее выполняют неглубокий сплошной ленточный фундамент. Но обычно применяют столбчатый тип. Стоимость его самая низкая из всех.
Вначале готовят площадку, снимают верхний слой почвы и выравнивают землю. Даже если времянка будет разобрана, подготовка грунта нужна и для дворовой территории и для основания дома. Далее уже переходят непосредственно к фундаменту.
2.1 Сборный столбчатый фундамент
Такой фундамент состоит из столбиков, которые размещаются по всем углам времянки и между ними по периметру на расстоянии от 1 до 2,5 метров друг от друга. Для большинства времянок количество столбиков составляет 12.
Если есть внутренние стены, то и на пересечении их с внешними. Глубина подготавливаемых ям или лунок варьируется от 25-30 см до 1-1,5 метров. Высота установленных столбиков над поверхностью земли должна быть 10 -15 см.
При этом учитывается долговечность постройки, ее размеры и глубина промерзания грунта зимой. Если времянка планируется надолго, то надо знать, что при промерзании земли короткие столбики будут из нее выталкиваться.
Столбы для фундамента можно заготавливать заранее в опалубках, а можно бурить лунки, вставлять в них трубы из рубероида и заливать раствором. Лунки делают ручным буром шириной от 10 см. В еще не застывший раствор столбика для прочности углубляют несколько прутков арматуры. Вверху делается расширение в виде шляпки с анкерным болтом. Он будет нужен для крепежа каркаса стены.
Если столбики готовятся заранее, то под опалубку можно использовать срезанные и склеенные между собой в трубу 1,5-2 литровые пластиковые бутылки. На расстоянии 5 см от края трубы делают отверстие и устанавливают анкерный болт диаметром 8 мм.
Далее опалубки заполняют раствором пескобетона. Опалубку из пластика оставляют на готовых столбиках для их дополнительной защиты. Полное затвердевание произойдет через 3-4 дня. За это время готовят ямки для них.
2.2 Фундамент из деревянных стульев
Срок службы такого фундамента - не менее 25 лет. Самый хороший материал для него - древесина лиственницы или дуба, но дешевле использовать сосну.
Сначала под «стулья» копаются ямы. По углам времянки 1,5 метра, для остальных столбиков 0,5-1 м. Опоры устанавливаются на дно, которое для надежности утрамбовывается камнями или деревянными пластинами прямоугольной формы толщиной 10-15 см, длиной 50 см, шириной - 20-25 см.
Сама конструкция стула покрывается горячим битумом и оборачивается в несколько слоев рубероидом. Можно обуглить столбики на глубину 20 мм, так делали древние строители.
2.3 Другие варианты фундамента
Если есть возможность приобрести стальные трубы, швеллер или уголок, то они тоже могут быть очень удачными стойками под времянку. Их высота и глубина погружения в грунт также зависят от сложности и размеров конструкции.
2.4 Самый простой фундамент
Для него используют крупные валуны, обрезки шпал или бревен, уложенных в песок.
В случае любого из этих фундаментов сверху обязательно сооружается гидроизоляция из двух слоев рубероида, промазанного горячим битумом. И только после этого можно укладывать нижние бруски каркаса, которые для защиты от гниения обрабатывают антисептиком.
3. Стены времянки
Стены обычно выполняются каркасно-щитовым способом. Он проще других и позволяет даже непрофессионалу попробовать свои силы в строительстве. В зависимости от времени года и срока службы строения, стены можно делать с утеплением или без него.
3.1 Стены для вагончика
Каркас такой времянки включает половые и потолочные балки, верхнюю и нижнюю обвязки, стойки (вертикальные опоры), подкосы (наклонные подпорки), ригели (горизонтальные распорки). Для них используют деревянные бревна, брусья, круглый лес или доски.
Сначала выполняется нижняя обвязка, затем стойки, которые размещают в углах, дверных и оконных проемах. Высота их равна высоте времянки, то есть примерно 2,5 метра. На них устанавливается верхняя обвязка. Для дополнительной жесткости добавляют промежуточные стойки и подкосы.
Стены поднимают снизу вверх. При этом используют различного типа доски (обрезные толщиной 20-25 мм, горбыль, вагонку) или даже ветки деревьев.
Внутри времянку часто обшивают целиковыми досками. Все их прибивают горизонтально. Еще проще вместо досок использовать цементно-стружечные плиты или фиброцементные панели.
3.2 Стены «плетень»
Такие стены не требуют приобретения пиломатериалов. Обвязку и стойки делают из толстых прутьев. Затем их горизонтально оплетают тонкими прутьями. Всю эту конструкцию для прочности замазывают несколькими слоями густого раствора из глины и песка. Каждый следующий слой наносят после высыхания предыдущего и делают его тоньше. Во второй слой добавляют немного цемента, а в растворе для самого тонкого третьего слоя песок заменяют цементом полностью.
3.3 Стены времянки типа «шалаш»
Такая постройка совмещает стены и кровлю, поэтому от нижней обвязки сразу выполняют конструкцию крыши.
Один из таких каркасов собирается из 12 досок длиной 6 м, толщиной 40-50 мм и шириной 100-150 мм. Четыре доски распиливаются на куски длиной 2 и 4 метра, они будут балками для пола. У каждой из восьми оставшихся досок отпиливаем куски по 1 метру и получаем стропила и подкосы. Далее выполняем обрешетку крыши и покрываем ее шифером, черепицей или двойным слоем рубероида.
4. Крыша
С крышей времянки-шалаша более или менее все понятно. Для прочих времянок используют плоскую или односкатную крышу, так как чердак обычно не нужен.
Уклон односкатной крыши должен составлять не менее 5-10 градусов, а две противоположные стены домика должны быть разной высоты. Если ширина времянки меньше 6 метров, то стропила не используют. Самым дешевым покрытием для крыш является рубероид, который без особого труда укладывают и не специалисты. Недостатками этого материала является горючесть и небольшой срок службы. Также для крыши применяют шифер. Он служит дольше.
Для настила крыши сначала выполняется обрешетка из досок толщиной 20-30 мм. Их укладывают на потолочные балки с шагом 30-50 см. Далее можно укладывать шифер или оцинкованное железо.
Для рубероида поверх обрешетки выполняют настил из досок 19-22 мм или листов ДСП, которые заранее обрабатывают антисептиком или олифой.
5. Пол времянки
Перед настилом пола выполняется конструкция из ровно уложенных несущих балок. Чтобы они меньше прогибались, добавляют дополнительные лаги. Их отделяют от балок слоем гидроизоляции.
Пол может быть одинарным или двойным. Второй вид пола состоит из чернового и чистового. Для чернового пола используют необрезные доски или горбыль, на которые укладывают слой теплоизоляции.
Далее делают чистовой пол из обрезных досок шириной 40-50 см, обработанных антисептиком. Он же может использоваться и в качестве одинарного пола. Если пол будет сверху утепляться, то доски покрывают защитным раствором полностью. В случае одинарного пола можно обработать только их нижнюю поверхность. Каждую доску прибивают несколькими гвоздями к лагам или балкам.
6. Перегородки
Если они будут, то обязательно должны опираться на балку. Их выполняют из различных материалов - досок, фанеры, плит ДСП.
Для изготовления одинарных перегородок времянки используют обрезные доски толщиной 40-50 мм. Прибивая их, надо оставить небольшой зазор между перегородкой и потолком и заполнить его материалом, который может выдержать деформацию при движениях времянки. Перегородки отделывают сухой штукатуркой или щитами ДСП.
7. Двери
Самая легко изготавливаемая дверь называется «плотничья». Она сооружается из досок одинаковой длины, которые размещают на ровной поверхности и плотно прижимают друг к другу. Сверху, перпендикулярно доскам, накладывают две планки и всю эту конструкцию сколачивают гвоздями.
Чтобы дверь не перекашивалась, наискосок между планками прибивают доску, так называемый подкос. Нижний ее конец должен быть на той стороне двери, где будут петли. И подкос, и планки приколачиваются к каждой доске хотя бы двумя гвоздями.
8. Утепление времянки
Если времянка строится в холодное время или будет использоваться несколько сезонов, ее лучше утеплить. Утеплять можно все - пол, стены, потолок и даже дверь.
Изнутри стены покрываются несколькими слоями газет и обоями или обиваются войлоком.
Еще один способ утепления - создание полостей, заполненных недорогими сыпучими материалами, такими как опилки, мох, солома, торф, шлак. Их желательно предварительно обработать антисептиком.
Для создания полостей каркас времянки обшивают изнутри, разделяя на участки, которые и будут заполняться утеплителем. Но у сыпучих материалов есть недостаток, они со временем дают осадку, образуя пустоты, через которые тепло будет уходить.
Следующий тип утепления - применение пенопласта и минеральной ваты.
Чтобы защитить утеплители от паров, идущих из домика наружу, применяют любую доступную пленочную изоляцию.
Потолок изнутри обшивают фанерой или деревянными рейками.
Для утепления пола используют «слоеный пирог», который включает слой рубероида, потом газет и снова рубероида. Все это сверху еще застилают линолеумом.
Зазор между стенами и полом закрывают плинтусом. Щели между стенами и дверными и оконными коробками обналичивают. Дверь времянки также обивается любым утеплителем.
Снаружи для обшивки стен времянки можно использовать пергамин, рубероид, а если ее срок службы рассчитывается только на год, то обычную пленку.
9. Нужна ли печь для времянки?
Если времянка будет использоваться в холодное время года, то лучше позаботиться о печи. Самая простая - это печка типа «буржуйка». Но надежнее кирпичная печь, накапливающая тепло. Для изготовления такой печки лучше найти печника.
10. Канализация
Она во времянке применяется очень редко. Но для холодного времени ее можно сделать. Вся конструкция будет состоять из мойки, резинового шланга, по которому вода будет сливаться в неглубокий канал, вырытый от времянки к выгребной яме.
11. Еще несколько советов для «типовой» времянки
Перед строительством нужно нарисовать ее план и подготовить необходимые инструменты и материалы.
Проще строить времянку типовых размеров, обычно длиной от 3 до 6 м, выбрав за основу длину стандартных брусьев.
Основными материалами при строительстве являются пескобетон, брус, доски толщиной 20-50 мм, гвозди, шурупы, утеплитель, пленочная изоляция, рубероид.
Инструменты, которые потребуются: рулетка 3-6 м, уровень, молоток, лопата, бур, ножовка, дисковая пила, дрель, шуруповёрт.
Что дешевле – построить новый дом или отремонтировать старый?
Об идеальном участке с уже готовым коттеджем мечтают, конечно, все дачники. Однако на деле часто бывает, что вместе с землей вы получаете и видавшее виды строение. Например, по наследству. Выходит, как в старом анекдоте: дом вроде чемодана без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко… С чем вам придется столкнуться при ремонте здания или его сносе, рассказываем в нашем экономико-медицинском материале.
Ломать – не строить?
Как правило, состояние постройки зависит не столько от ее возраста, сколько от того, жили ли там люди, или дом был заброшенным. Известно, что пустые здания разрушаются быстрее из-за погоды и визитов вандалов.
На первый взгляд, кажется, что новостройка – это наилучший вариант: можно создавать все «с нуля», по своему вкусу. Однако снос старого здания – не самый легкий процесс. И не только с технической точки зрения. В реальности уже на начальном этапе хозяева сталкиваются с проблемами.
Прежде всего, вам следует перепроверить документы на землю, даже если вы не собираетесь менять план застройки. Дело в том, что дома, возведенные до 90-х годов, не всегда бывают зарегистрированы. Строить новое жилье на месте старого можно, только если земельный участок находится в частной собственности, а его использование предусматривает возведение жилых построек. Уточните эти детали на всякий пожарный…
Следующий этап – получение разрешения на снос. За ним обычно обращаются в местную администрацию. Кроме того, вместе с домом вам придется демонтировать и старые инженерные системы, а затем их переподключать. Для этого заручитесь согласием коммунальных служб. Потребуется немного времени и некоторые расходы.
Чтобы правильно оформить снос дома, вам нужно пройти еще две процедуры:
снять здание с кадастрового учета, если оно на нем стоит;
после сноса строения обратиться в БТИ, а затем – в РосРеестр с просьбой внести информацию о прекращении существования здания.
Перед сносом дома вам предстоит решить еще один вопрос, уже технический: станете ли вы возводить дом на старом фундаменте? Строительные технологии советских времен оставляли желать лучшего, да и материалы тоже. Пригласите специалистов для оценки качества фундамента. Если окажется, что под землей – грамотно залитая железобетонная лента, то строиться можно.
А вот если фундамент негоден, вам придется демонтировать его. Это дорого. Потому совет: сносите постройку до уровня фундамента, а новую ставьте на другом месте, неподалеку.
Как сносить и сколько это стоит?
Демонтировать здание вам поможет любая строительная компания. Цена услуг зависит от размеров жилища, материалов, из которых оно изготовлено, и наличия подъездных путей для машин. Если вам нужно еще и мусор вывезти, то на стоимость повлияет удаленность свалок. Для примера, снос деревянного дома 6х6 м с вывозом мусора потребует 45-60 тысяч рублей.
Есть более дешевые решения: нанять гусеничный трактор (около 15 тысяч за одну машиносмену) или бригаду узбеков (около 25 тысяч за пару дней). После машины вам придется разбирать гору мусора и восстанавливать поврежденные посадки. Люди эту работу сделают чуть дольше, но аккуратнее.
Наконец, бесплатный вариант – ломать дом самому. Запаситесь инструментом: вам понадобятся лом, кувалда, отбойный молоток, перфоратор, цепная пила. Не помешает и пара-другая крепких мужских рук.
Куда девать мусор?
Для экономии денег часть материалов можно использовать в новом строительстве. Кирпичный бой раскидайте в тех местах участка, где собираетесь прокладывать тропинки. Негодное дерево и всякие тряпки сожгите. Поскольку будет много дыма, снос дома и избавление от хлама лучше проводить зимой, когда на дачах собирается мало людей.
Остальной мусор придется вывезти. За 10 тонн вы заплатите около 4 тысяч. Контейнеры и услуги по вывозу можно заказать у фирмы, которая занимается вывозом ТБО (твердых бытовых отходов). Еще лучше – договориться непосредственно с водителем.
Как удешевить реконструкцию?
Обычно считается, что реконструкция стоит дороже, чем новое строительство. Но все зависит от масштабов и сложности восстановительных работ. Итак, каким образом провести восстановление дома с минимумом затрат?
Чаще всего при реконструкции дома хозяева хотят увеличить его площадь. И тут вам снова не обойтись без обследования фундамента: выдержит ли он второй этаж? Если не выдержит, то фундамент нужно усилять.
Можно и немного схитрить, не трогая фундамент. Пристройте сбоку веранду или террасу. Их можно использовать в качестве столовой, гостиной, летней кухни. Если эти помещения утеплить, в них можно обитать круглый год. Еще один плюс веранды: она служит своеобразным тамбуром и сделает ваш дом теплее.
Если у дома есть чердак или мансарда, можно переоборудовать их под жилые помещения. В старых постройках, как правило, на чердаке мало света. Проблему решают мансардные окна. Сделав проемы в нужных местах, вы получите взамен темного и пыльного помещения бильярдную, детскую, спальню, кабинет или даже тренажерный зал. К слову, мансардное окно пропускает света на 30-40% больше, чем обычное вертикальное.
Многие хозяева при реконструкции меняют и кровлю. Наиболее популярные материалы – оцинкованная профилированная листовая сталь, мягкая битумная черепица, металлочерепица. Первый вариант – самый бюджетный. С его помощью вы получите жесткую кровлю, которая справится с ветровыми и снеговыми нагрузками.
Скорее всего, вам потребуется сделать еще несколько важных вещей: постелить новое напольное покрытие, отремонтировать лестницы, заменить коммуникации и утеплить дом заново. Хуже, если придется менять стропильную систему или перекрытия – это влетит вам в копеечку.
Вообще, как показывает опыт, реконструировать старый дом можно, вписавшись в бюджет 30-40 тысяч долларов. Специалисты отмечают: если дом, который вы купили, уже простоял полвека, то, обновленный, он простоит еще как минимум столько же.
И напоследок, один совет. Какое бы решение о будущем дома вы не приняли, точно рассчитать все расходы всё равно не удастся. Многие проблемы проявятся уже в процессе и потребуют неучтенных затрат. Поэтому не поскупитесь и пригласите эксперта для оценки «фронта работ». Он поможет лучше разобраться во всех тонкостях и сэкономит вам время и деньги.
- 1 из 646
- ››